Исправление и перешивка парусов

Д.Н. Коровельский
Журнал КиЯ №5 1965г

Даже если дефект обнаруживается в самом начале выхаживания, лучше полностью выходить и вытянуть парус, а потом уже приступать к его переделке. Например, если даже сразу видно, что парус велик, нужно точно узнать, насколько он велик. Не следует торопиться с переделкой, иначе можно ошибиться и «недорезать» парус, из-за чего все придется начинать сначала. Однако не исключена возможность и срочного исправления дефекта, если необходимость этой работы не вызывает сомнений.

Не забывайте, что для переделки паруса потребуется то или иное количество материалов (нитки, парусина, ликтрос), не говоря уже о наличии машины.

Прежде чем приступить к непосредственному разбору методов исправления парусов, перечислим наиболее часто встречающиеся дефекты, К основным дефектам можно отнести: слишком большую или недостаточную пузатость; неправильное положение пуза; несоответствие размеров парусов размерам по мерительному свидетельству или маркам на рангоуте; заворачивание задней шкаторины; всевозможные перетяжки, морщины и т. д. Надо сразу же сказать, что большинство этих дефектов исправимо.

Все, о чем будет говориться дальше, в одинаковой мере относится как к хлопчатобумажным парусам, так и к парусам, сшитым из дакрона, терилена или лавсана. Вся разница лишь в том, что паруса из синтетических тканей более чувствительны к дефектам пошивки, поскольку эти ткани почти не растягиваются и поэтому любой даже самый небольшой недостаток сразу становится явным. При исправлении синтетических парусов действовать приходится особенно осторожно; работа эта будет кропотливой и должна проводиться очень тщательно.

Перечисляя методы исправления дефектов парусов, мы будем говорить лишь о том, что нужно исправлять; имеется в виду, что читатель знает, как это делать, из собственного опыта или ознакомившись со статьей о покрое парусов в третьем выпуске сборника. Например, говоря, что у слишком пузатого паруса следует уменьшить кривизну шкаторин, мы не будем уточнять, на какую величину уменьшать и какова эта кривизна должна быть.

Грот мал по всем шкаторинам и по среднему размеру. Прежде всего необходимо выяснить, насколько парус мал и насколько его надо увеличить, чтобы получить полномерный грот. Практически поступают следующим образом. Ставят грот на яхте и выбирают нижнюю и переднюю шкаторины с максимально допустимым натяжением (как при очень сильном ветре); замеряют метром расстояние от шкотового угла до марки на гике, получая таким образом размер b (рис, 1), и расстояние от фаловой дощечки до марки на мачте для получения размера a (удобнее размер а получить так: не закрепляя галсовый угол, выбрать фал до места, а затем, натянув вниз переднюю шкаторину, измерить   расстояние   от    галсового   угла   до   нижней марки на мачте). Если правилами обмера длина задней шкаторины не ограничена, при добранном до места фале следует выбрать втугую гика-шкот и замерить расстояние, на которое может быть опущен шкотовый угол и нок гика (для получения размера А). После этого грот разликовывают, расстилают и закрепляют на полу, проверяют средний размер и, если обмеряется задняя шкаторина, измеряют ее длину для получения размера А.

Измерив шкаторины и добавив к ним размеры а, 6, Л, мы можем разбить плаз, причем размер передней и нижней шкаторины следует откладывать от галсового угла, а задней от фалового угла. Полученные таким образом три точки — углы паруса — соединяют прямыми линиями, а затем вычерчивают с учетом соответствующей кривизны нижнюю и переднюю шкаторины. Отложив средний размер l, проводят линию задней шкаторины. Теперь плаз готов.

Распоров грот по шву, идущему из галсового угла, укладывают обе половины D и К на плаз так, как показано на рис. 2, При этом нужно следить, чтобы шкаторины паруса легли по начерченным на плазе линиям шкаторин; для этого, может быть, придется верхнюю половину D поднять настолько, что фаловая дощечка окажется выше фалового угла на плазе, а шкотовый угол нижней половины К опустить ниже шкотового угла на плазе. Однако полотнища обеих половин должны лежать перпендикулярно задней шкаторине. Между обеими половинами паруса при этом образуется щель F, которая будет тем больше, чем меньше плаза был парус. Вшиваемое полотнище F должно быть такого размера, чтобы хватило и на швы; материал вставки должен быть, по-возможности, однородным с материалом паруса. Если парус хоженый, новое полотнище следует предварительно простирать, потянуть и прогладить. После того как полотнище будет вшито (не забудьте сделать закладку в шкотовом углу!), все шкаторины заново подкраивают, для чего их придется предварительно распороть. Затем, соответственно нарастив ликтрос, парус ликуют. Очень часто одновременно с увеличением размеров паруса его несколько перекраивают с целью улучшения формы.

Мы разобрали наиболее сложный случай, когда парус был мал по всем размерам; если не соответствуют только один или два размера, дело упрощается, однако без вставки нового полотнища обойтись трудно, и вопрос лишь в том, куда и на сколько сдвинется та или иная половина.
Грот велик по размерам. Перед перешивкой грот ставят на яхте и обтягивают нижнюю шкаторину до максимально допустимого предела; так как шкотовый угол, очевидно, выйдет за марку на гике, положение марки карандашом следует перенести на нижнюю шкаторину паруса. Передняя шкаторина должна быть выбрана настолько, чтобы фаловый угол был под самой маркой на мачте. Галсовый угол отдают с гика и переднюю шкаторину талями (или просто руками) тянут вниз за нижнюю марку, а затем переносят на переднюю шкаторину положение марки на мачте. Длина задней шкаторины и средний размер, если они ограничены обмером, промеряют на плазе; если длина задней шкаторины не ограничена, ее замеряют на поставленном парусе при выбранном гика-шкоте.

Уточнив таким образом величину излишков, можно обрезать парус, но чрезвычайно важно правильно установить — где резать. Если длинны передняя и задняя шкаторины и излишки примерно равны, можно, отпоров боут фалового угла, отрезать грот сверху и одновременно подкроить верхнюю часть шкаторины (рис. 3, а). Если длинна только передняя шкаторина, укорачивать ее сверху нельзя, так как при этом станет короче и задняя шкаторина; укорачивать переднюю шкаторину нужно снизу, у галсового угла (рис. 3, б). Для этого придется разликовать всю нижнюю шкаторину и часть передней шкаторины до места будущего галсового угла. Боуты на галсовом угле надо отпороть, а на шкотовом — подпороть снизу. Затем, растянув и закрепив парус на полу, надо начертить на нем новую нижнюю шкаторину — от вашей пометки на передней шкаторине (против марки на мачте) на старый шкотовый угол. Таким образом вы укорачиваете переднюю шкаторину, не изменяя задней.

Если длинна только задняя шкаторина, поступают наоборот, прочерчивая новую нижнюю шкаторину из отметки на задней шкаторине в прежний галсовый угол (рис. 3, в). Естественно, в обоих случаях отбивать (прочерчивать) шкаторину нужно с запасом на подгиб; после подшивки шкаторины следует нашить боуты и вновь заликовать. Если был обрезан галсовый угол, следует не забыть сделать в нем закладку.

Если слишком длинна нижняя шкаторина, придется отпороть боут и заднюю шкаторину (когда шкаторину укорачивать нужно немного — на 3 — 5 см,— ее можно лишь подпороть). Затем подкраивают заднюю шкаторину в нижней части с целью приведения ее в намеченную точку на нижней шкаторине. Подкраивать заднюю шкаторину приходится до нижней или следующей по высоте латы в зависимости от величины, на которую вы укорачиваете нижнюю шкаторину. Чем больше укорачивается нижняя шкаторина, тем выше следует подкраивать заднюю (рис. 3, г).

Если необходимо уменьшить парус в среднем размере, то в зависимости от величины отрезаемого куска подкраивают заднюю шкаторину: отбивают новую заднюю шкаторину и, отрезав излишек, подгибают и прошивают край (рис. 4, а).

Имея дело с парусом, выходящим из обмера по всем размерениям сразу, все описанные выше операции Можно проделать одновременно (рис. 4, 6).

Еще раз отметим, что торопиться резать не следует: старая русская пословица — «семь раз отмерь, один отрежь» — здесь подходит как нельзя больше!

Слишком плоский парус. Есть несколько способов увеличить пузо («упузатить» парус). Применение того или иного способа зависит, во-первых, от величины, на которую нужно менять величину пуза, и, во-вторых, от того, что из себя представляет грот по обмеру.

Известно, что величина пуза создается кривизной (выпуклостью) передней и нижней шкаторин, а также закладками на швах (подробнее — см. статью о пошивке парусов в третьем выпуске). При перешивке грота с целью увеличения пуза наиболее простой и доступный способ — увеличить кривизну шкаторин.

Если парус полномерный и увеличивать пузо нужно ненамного, можно обойтись перенесением галсового угла соответственно вверх и назад (рис. 5). При этом, естественно, придется перекроить с увеличением изгиба нижнюю часть передней шкаторины и почти всю нижнюю шкаторину. Это связано с потерей части площади паруса, но улучшение формы паруса с лихвой компенсирует этот недостаток.

Когда требуется увеличить пузо паруса лишь в какой-либо его части, в этом районе надо подпороть фальшвы (на синтетических парусах — прямо швы) и выпустить из них немного парусины. Выпускать приходится постепенно, порой из 3—5 швов, в зависимости от необходимой глубины пуза. При этом после новой прошивки швы принимают двояковогнутую форму (1 и 2 на рис. 6).

Если такими «полумерами» обойтись нельзя, придется прибегнуть к предварительному увеличению самого паруса. Для этого следует использовать уже рассмотренный способ вшивания нового полотнища в шов, идущий из галсового угла. Весь вопрос в том, сколько вшивать. Для того чтобы не ошибиться, лучше придерживаться такой последовательности операций:
— разликовать весь грот;
— если по размерам грот нормален, разложить его на полу и, закрепив по углам, обвести аккуратно вокруг мелом (сплошные линии на рис. 7);
— убрав с начерченного плаза грот, нанести на плаз новые линии шкаторин с большей кривизной (пунктир);
— распороть грот по шву, идущему из галсового угла;
— снова положить грот на плаз так, чтобы его шкаторины легли на новые линии шкаторин. При этом, очевидно, верхнюю половину придется сдвинуть вверх, а нижнюю вниз. В получившуюся щель между распоротыми половинами и следует вшить соответствующее полотнище, сделав закладку в галсовом углу. После того как полотнище вшито, производят подкрой шкаторин на плазе.

Слишком пузатый парус. Если парус соответствует обмеру, то, как правило, его перешивка с целью уменьшить пузо приведет к какому-то уменьшению площади, поскольку наиболее простой способ исправить такой парус — уменьшение кривизны шкаторин (рис. 8); правда, эти потери площади весьма незначительны и в основном — в среднем сечении.

Порядок работ сохраняется прежним: парус разликовывают; распарывают шкаторины, которые надо перекраивать, закрепляют парус на полу и вычерчивают новые линии шкаторин. В зависимости от того, каким парус был до перешивки, можно переделывать или сразу обе шкаторины, либо одну из них. Если парус был слишком пузатым лишь в верхней половине, можно обойтись переделкой только передней шкаторины; если парус был чересчур пузат в нижней части, исправлять придется нижнюю шкаторину, а может быть, и переднюю.

Есть еще один способ сделать парус более плоским. Этим способом можно воспользоваться одновременно с перекраиванием шкаторин или совершенно самостоятельно. Речь идет о случае, когда наблюдается излишнее пузо в средней, задней или в самой верхней части грота. Тогда поступают следующим образом. В месте, где нужно уменьшить пузо, подпарывают фальшвы или швы, а затем вновь зашивают их, забрав в новый шов больше парусины, чем раньше (заштрихованные участки на рис. 9). Таким образом, шов примет форму растянутой чечевицы с максимумом в том месте, где пузо имело наибольшую глубину. Не следует убирать в один шов более 1—2 см ткани, так как это может создать местные перетяжки; лучше подпороть два-три или более швов, но убирать в каждый из них понемногу. Естественно, что сразу трудно угадать нужное количество распарываемых швов и убираемого в них материала; приходится экспериментировать, действуя методом приближения — изменяя величину (ширину и длину) и количество распарываемых швов и количество убираемой ткани. При этом заложенные швы надо не сразу зашивать, а только наметывать. В тех случаях, когда нет времени для полной перешивки паруса или нужно вначале проверить правильность своих действий, можно уменьшить кривизну шкаторин, не разлиновывая грот. Для этого парус растягивают и закрепляют на полу, а затем обводят мелом. Не освобождая углы паруса, шкаторину отгибают наверх и на освободившемся месте отбивают новую кривую линию шка-торины. Положив шкаторину паруса на место, делают вдоль нее длинную складку такой величины, чтобы ликтрос лег на новую линию шкато-рины (пунктир на рис. 10). Образовавшуюся складку прометывают, а затем ставят парус на мачту для проверки. Если есть необходимость, вносят исправления: после этого прошивают края складки с двух сторон.

Способ этот имеет еще одно преимущество — если перешивка прошла успешно и грот работает хорошо, парус можно исправить уже по-настоящему, разликовав и убрав в шкаторину то, что было заложено в складке.

Грот имеет местные дефекты. Такого рода дефекты следует «лечить» одним или сразу несколькими способами, уже знакомыми нам.

Если, например, нижняя шкаторина скроена с: максимумом кривизны вблизи галсового угла и по швам от передней шкаторины не сделано клиновидных закладок, то у такого грота пузо может быть расположено слишком близко к мачте. При обратной ошибке в покрое нижней шкаторины (максимум кривизны сдвинут к шкотовому углу) пузо грота будет слишком близко к задней шкато-рине. Нарушение плавности нижней шкаторины обычно приводит к вертикальной перетяжке на гроте и образованию второго пуза за перетяжкой у задней шкаторины (рис. 11, а).
Слишком короткая, затянутая задняя шкаторина сильно загибается на наветренную сторону (рис. 11, б), а чрезмерно вытянутая задняя шкаторина отваливается под ветер и полощет на ходу (рис. 11, в).

Если парус заликован неравномерно, от передней или нижней шкаторины идет ряд косых морщин (рис. 12). Эти морщины могут сглаживаться или даже совсем пропадать при сильно натянутых шкаторинах, но вновь появляются, стоит чуть потравить галс или грота-шкот.

Все перечисленные дефекты могут носить более или менее значительный характер, но, безусловно, отрицательно влияют на эффективность работы паруса, и рулевой должен их ликвидировать. В приводимой таблице перечислены наиболее часто встречающиеся дефекты местного значения и методы их исправления. Надо иметь в виду, что способов исправления каждого дефекта приведено несколько; выбор их и объем применения зависят от серьезности дефекта и от получающихся результатов.

Если судить по тому, в каком порядке изложен материал в нашей статье, можно подумать, что «главным» парусом является грот. И так, к сожалению, считают многие гонщики, обладающие недостаточным опытом. В действительности ответить на этот вопрос трудно. Грот обычно в два раза больше стакселя по площади и, казалось бы, уже поэтому важнее. Но если говорить об эффективности работы, то стаксель, который не имеет перед собой мачты, создающей завихрения, работает более эффективно, чем грот. Очень важно отметить, что от работы стакселя зависит и работа грота. Можно иметь отличный во всех отношениях грот, но плохой стаксель; в результате яхта «не пойдет», так как плохо работающий стаксель будет мешать работе хорошего грота.

На работу стакселя, на то, как он стоит, а главное — как он взаимодействует с гротом, следует обращать особое внимание. Например, в тех случаях, когда судно не лавирует достаточно круто (по сравнению с другими яхтами), чаще всего виноват стаксель. Бывает и так, что на лавировке грот сильно заполаскивает; рулевой при этом думает, что у него либо слишком пузатый грот, либо пузо грота сдвинуто вперед к мачте. На самом деле может оказаться, что грот не при чем, а все дело в стакселе, который имеет глубокое пузо в средней части или заворачивающуюся на ветер заднюю шкаторину (рис. 14). Во всех случаях, никогда не надо делать поспешных выводов о том или ином парусе; паруса следует многократно проверять в различных условиях и сочетаниях.

Начали мы с исправления грота лишь потому, что его перешивать и ликвидировать в нем дефекты легче, чем на стакселе; тот, кто поработал с гротом, может браться и за стаксель.

Следует добавить, что на стаксель следует обращать особое внимание еще и потому, что он портится, теряет свою форму и изнашивается быстрее, чем грот. Это объясняется тем, что у грота две шкаторины соединены со сравнительно жестким рангоутом, тогда как стаксель закреплен лишь за один мягкий, прогибающийся штаг. Благодаря этому обстоятельству «регулировать» форму грота гораздо легче, чем стакселя.

Принципиальной разницы между методами исправления дефектов грота и стакселя нет, но надо иметь в виду, что, в отличие от грота, форма стакселя (его профиль) создается в основном покроем передней шкаторины.

Стаксель велик по размерам. Если у стакселя скользящая, натягивающаяся передняя шкаторина, она может со временем перетянуться и выйти из обмера. После длительных нагрузок вытягивается и шкотовый угол; это значит, что выходят из обмера задняя и нижняя шкаторины и перпендикуляр. Правда, если при пошивке не было ошибок, стаксель редко выходит из обмера значительно; обычно это всего 3—5 см.

Если вытянулся шкотовый угол, как правило, достаточно перенести кренгельс угла вверх по биссектрисе на нужное расстояние, подвернув лишнюю парусину (рис. 15, а). Естественно, что при этом приходится подкраивать, выравнивая, часть нижней и задней шкаторин. В результате будут укорочены нижняя и задняя шкаторины и перпендикуляр.

Если нужно укоротить переднюю шкаторину, легче всего это сделать внизу, подрезав нижнюю шкаторину у галсового угла (рис. 15, в). При этом можно несколько увеличить серп по нижней шкато-рине, если он был недостаточным. При необходимости значительно уменьшить размеры стакселя можно обрезать его по всем трем шкаторинам (рис. 15, б), не нарушая при этом перпендикулярности полотнищ к задней и нижней шкаторинам и добиваясь нужной кривизны передней шкаторины.

Стаксель мал по размерам. Это довольно редкое явление и может быть лишь результатом брака при пошивке или следствием передачи паруса с одной яхты на другую. Чтобы значительно увеличить размеры стакселя, его нужно распороть по двум швам, сходящимся у передней шкаторины (пунктир на рис. 16, а). Конечно, при этом должны быть распороты все три шкаторины и боуты. Затем на плазе вычерчивают стаксель нового размера; укладывают на плаз распоротый стаксель таким образом, чтобы углы паруса легли на вновь вычерченные углы. В образовавшиеся две щели вшивают два новых полотнища нужного размера (заштрихованы на рис, 16,б). Затем стаксель окончательно подкраивают на плазе.

Стаксель слишком пузат. Этот дефект легко обнаруживается по тому, как яхта лавирует. Если она не может идти так же круто, как другие яхты, то либо дело в настройке, либо стаксель слишком пузатый (чаще всего виноват стаксель). Поскольку форма и величина пуза стакселя задается кривизной передней шкаторины, при необходимости уменьшить пузо следует исправлять именно переднюю шкаторину.

Существуют два основных способа исправления этого дефекта, Первый способ применяют, когда времени мало или когда рулевой хочет экспериментальным путем подобрать нужное пузо для стакселя. Для этого стаксель растягивают за три угла в горизонтальном положении на высоте около метра от земли. Сначала талями сильно натягивают переднюю шкаторину; затем за шкотовый угол, в направлении тяги стаксель-шкота, делают оттяжку (рис, 17), натягивая ее настолько, чтобы стаксель обтянулся и не имел морщин (как обычно добирают стаксель-шкот при двухбалльном ветре). В этом положении пузо паруса провиснет вниз и будет совершенно ясно, где оно расположено: у передней шкаторины, посередине паруса или ближе к задней шкаторине. В том случае, если пузо явно велико, но расположено нормально, его руками начинают подбирать к передней шкаторине (лучше, если эту операцию будут проделывать одновременно 2—3 человека); образующуюся вдоль самой шкаторины складку закрепляют, прошивая вручную большими стежками. При этом нужно следить за тем, чтобы остающееся пузо было равномерным, с максимумом немного ниже шва, идущего из шкотового угла. Величина пуза хорошо видна, если смотреть на стаксель со стороны передней шкаторины чуть снизу. Затем проделанную работу проверяют, поставив стаксель на судно и, еще лучше, испробовав на ходу. В случае удовлетворительного результата наметанную складку вдоль передней шкаторины прошивают на машине с обеих сторон. Если же стаксель остался слишком пузатым, стал слишком плоским или обнаружились какие-нибудь другие дефекты, операцию повторяют.

Второй способ, безусловно, более радикальный, но и более сложный. Кроме времени, потребуются и знания, и опыт по шитью стакселя. Для устранения дефекта у стакселя, предварительно проверенного способом, только что описанным, распарывают всю переднюю шкаторину и галсовый угол (в некоторых случаях — и фаловый угол). Затем стаксель растягивают на полу до уничтожения морщин и закрепляют гвоздиками по шкаторинам. Вычертив заново переднюю шкаторину с большим отрицательным серпом прямо на ткани, ее подгибают и прошивают на машине.
Таким образом, проделывйется работа, подобная шитью нового стакселя; при этом исправление ошибки, если таковая будет допущена, потребует значительной затраты труда.

Пузо не на месте. Если установлено, что пузо не на месте (например, посередине), убрать его можно чечевицевидной закладкой по шву, идущему из шкотового угла, а если нужно — и по ряду других швов (рис. 18, а). Пузо, расположенное у задней шкаторины, убирают рядом чечевицевидных закладок в районе пуза (рис. 18, б).

Стаксель слишком плоский. Обычно плоские стакселя предназначаются для сильного ветра, но может быть и такой случай, когда подобный стаксель необходим для среднего ветра. Тогда парус придется перешивать, распоров и перекроив переднюю шкаторину (сделав ее с меньшим отрицательным серпом). Но чаще всего у стакселя со временем становится очень плоской нижняя часть. Для создания пуза в этом районе можно обойтись и без перекраивания передней шкаторины. Достаточно бывает одной-двух клиновидных закладок (рис. 19) от нижней шкаторины в передней трети паруса. Длина и ширина закладок подбираются чисто экспериментально.

Задняя шкаторина заворачивается на ветер или отваливает под ветер. Эти дефекты встречаются довольно часто и отрицательно влияют на работу грота. В первом случае — грот заполаскивает, или, как говорят, «задувает»; во втором — задняя шкаторина стакселя при усилении ветра начинает сильно полоскать, а поэтому весь стаксель и часть грота дрожат. При этом управление судном по парусам становится столь затруднительным, что рулевой начинает допускать грубые ошибки, ведя судно либо слишком круто, либо слишком полно.

Первый дефект появляется при слишком короткой задней шкаторине либо вызывается ее посадкой (сборкой) при нашивке на заднюю шкаторину фальшивки (полоска ткани, идущая по всей шкаторине для ее закрепления). Если шкаторина коротка, следует из фальшвов или швов выпустить на длину загиба немного парусины; швы как бы сузятся к шкаторине до минимума (рис. 20). Количество затронутых швов и выпускаемой парусины подбирают, экспериментируя.

При шкаторине, посаженной на фальшивку, можно попытаться исправить парус, потянув саму шкаторину руками через колено или край стола; действовать при этом нужно осторожно. Если это не помогает или вы имеете дело с синтетическими парусами, нужно отпороть фальшивку и пришить ее снова, следя, чтобы не было никакой посадки.

Второй дефект — отваливание шкаторины — либо является следствием неправильного выхаживания паруса (задняя шкаторина при этом натягивалась сильнее нижней), либо появляется при долговременной работе на свежих ветрах. «Лечить» отваливание шкаторины нужно, как и на гроте, целым рядом клиновидных закладок (рис. 21).

В настоящей статье перечислены лишь основные, наиболее часто встречающиеся дефекты и методы их исправления. Вне всякого сомнения, в обширной практике наших ведущих рулевых, парусных мастеров и капитанов яхт встречались и другие приемы и методы исправления парусов; было бы полезно, чтобы обмен этим ценнейшим опытом был налажен на страницах сборника «Катера и яхты».