В качестве основных материалов для ремонта корпусов из пластика применяют различные стеклоткани и эпоксидные смолы.
Эпоксидные смолы очень хороший материал, он почти не подвергается внешним фактор воздействия, после отвердения. В мире существует огромное количество разновидностей эпоксидных смол. Но как обычно бывает, если хочешь найти самое лучшее, ничего не получается, а если находишь, так ему цену не сложат, стоит как мост из чугуна. На опытах я понял, что для ремонта пластиковых корпусов лодок вполне подходят применяемые в быту компаунды ЭДП и ЭКФ, а также одни из разновидностей ЭКФ в качестве автомобильных эпоксидных шпаклевок. При работе с любой из смол, важно знать, как использовать и иметь к ней отвердитель. Эпоксидные смолы типа ЭКФ после отвердевания принимают пластичный слой. Компаунды, что используются на различных предприятиях, также подойдут в нашем деле, конечно не в таких количествах, в каких их прут с заводов, но все же, при умном подходе они вполне сгодятся для ремонта. Будьте внимательны и осторожны, ведь некоторые из смол весьма токсичны, вы можете заработать себе аллергия или даже отравления, такое как БОВ, что проходит как кожно-нарывное действие со временем плавно переходящее в экзему.
Выходя из выше сказанного, во время работы с эпоксидными смолами надо использовать в качестве защиты медицинские перчатки и все работы проводить на воздухе.
Обычно все компаунды необходимо разводить по инструкции, но можно и схитрить, если тщательно перемешать эпоксидную смолу, то она схватится и с меньшим количеством отвердителя. Правда в этом случае, процесс протекания затвердевания будет проходит гораздо дольше и образовавшийся слой будет пластичней. Если сделать все наоборот, то и получится прямо пропорциональный результат. Также отвердитель влияет на такие факторы как твердость и хрупкость. Большое количество отвердителя в компаунде приводит к быстрому затвердеванию и хрупкости смолы.
Бываю случаи, когда с компаундом необходимо применить наполнитель. В том случае если нет качественного наполнителя, можно использовать и сухой мелкий песок. Но это на крайний случай, конечно, лучше купить или где-то заиметь серебрянку или молотую слюду. Не дай вам бог с дурру дунуть в серебрянку, уверяю вас, вы об этом сильно пожалеете.
С каждой эпоксидной смолой необходимо применять только для нее предназначенный отвердитель. В противном случае можно получить не предвиденные ситуации. В моей практике случалось разное. В обычном случае при добавлении с смолу отвердителя она просто нагревается, но случается и выделение дыма и даже возгорания, также может выделяться сильно не приятный запах.
Существуют эпоксидные смолы, которые после отвердевания довольно хорошо подвергаются плавлению при температуре около 150 °С, этим можно воспользоваться, чтобы удалить смолу с не горючих материалов.
Если вам надо ускорить процесс полимеризации можете просто подогревать смолу во время отвердевания. Для этого можете использовать обычный фен.
В случае, когда надо придавать поверхность на которой эпоксидная смола, используют целлофан, полиэтилен, а самый лучший вариант фторопласт.
Существует множество разновидностей стеклоткани. К своему большому сожалению, я не являюсь специалистом по маркам в это области, поэтому все буду рассказывать, как знаю, можно сказать «на глаз». Для ремонта в основном использую стеклоткань, у которой средний размер нитей с «косым» или сатиновым плетением. Но можете применять и обычную, у которой «домотканое» переплетение. Конечно, бываю случаи, когда необходимо использовать стеклодерюгу и стеклорогожу, толщина этой тканей почти одинакова, у них только разное переплетение. Если вам для ремонта нужна толстая стеклоткань, в том случаи переплетение не важно.
В нашем случаи, надо использовать стеклоткань из витых нитей, стеклоткань из цельных волокон нам не подойдет. Можете проверить стеклоткань на пригодность очень простым способом, просто встряхните ее, если из нее полетели кусочки стекла, такая стеклоткань нам не подойдет. Только проделывайте эту операцию в местах, где нет людей. Когда будите встряхивать стеклоткань, станьте по ветру и задержите дыхание, также остерегайтесь попадание в глаза, а то проблем не оберетесь.
Изготавливают стеклоткань разными способами. Он может идти в рулонах, листах и лентах. Стеклоткань в листах - это большая редкость, ее особенность в том, что она заделана со всех сторон. Та, что идет рулонах заделана всего лишь с двух сторон. Стеклоткань в лентах - это тот же рулон, только узкий, который в обычных случаях идет с косым переплетом и толщина ее не превышает 5 см.
В наше стеклоткань различных марок можно приобрести в обычных магазинах по продаже стройматериалов. Можете договорится с различными строительными организациями, такими как, которые занимаются прокладками теплотрасс. Но на крайний случай, можете просто договорится с мужиками, которые эту теплотрассу прокладывают.
В применении стеклоткань должна быть обязательно просушена и обезжирена. Просушить ее можно простым способом. Просто прокалите ее на листе или в ведре, стеклоткань не горит, поэтому не бойтесь. Не рекомендую сушить над костром, можете сильно провоняться дымом. Обезжирить ее еще проще, достаточно положить в любой из растворителей.
Перед применением стеклоткань необходимо качественно пропитать в использованном компаунде. Для этого необходимо многократно погружать ее в разведенный компаунд, после чего хорошо отжать. При отжатии можете использовать плотно сжатые палки, трубки, или просто отжимайте через пальцы.
Перед ремонтом также необходимо просушить, очистить и обезжирить корпус изделия. Для просушки лучше всего использовать технический фен. Но можете воспользоваться обычным феном или тепловентилятором. Просушки необходимо вести длительный срок, чтобы изделие было максимально сухим.
Повреждения пластика разделяются на несколько групп:
1. Нарушен декоративный слой
2. Трещины на корпусе
3. «Полупробоины»
4. Пробоины
5. Разошедшиеся «углы»
6. Раковины на корпусе
7. Все эти факторы вместе
Декоративные повреждения - это просто повреждение корпуса в виде царапин или трещин. Устранить их можно простым грунтованием верхнего слоя грунтом ГФ или эпоксидной смолой без наполнителя. Поверхность зашлифовывается и закрашивается. В том случаи, если царапина задевает сам корпус лодки, необходимо делать шпаклевку компаундом с наполнителем. После этого поверхность также шлифуется и краситься. В том случаи, когда начинает отставать декоративный слой лодки, его необходимо очистить с корпуса до того места, где он крепко держится на корпусе мотолодки, яхты или катере.
Работы внутри корпуса не подвергаются никаким обработкам, его просто красят. Вам на заметку.
В тех местах, где будет ложится стеклоткань, корпус обязательно должен быть зачищен. Зачистку необходимо проводить до тех пор, пока не замахрится верхний слой корпуса. Не страшно если он местами прорвется. В качестве инструмента для зачистки лучше всего использовать крупную наждачную шкурку, намотанную на брусок пробки, дерева или на мелкопористый пенопласт.
Когда будите клеить стеклоткань на корпус, внимательно следите за тем, чтобы ее края были приглажены и не попадали на краску корпуса или декоративный слой. Это может отрицательно повлиять на качество ремонта.
Во время работы не стоит торопиться, это может привести к негативным последствиям. Вам надо продумать, как поставить корпус, чтобы его положение было максимально удобным. Конечно, самое удобное положение корпуса для работы будет горизонтальное. То есть, чтобы рабочая поверхность была максимально доступна. Это позволить ремонтировать большие площади поверхности, так как только горизонтальное положение позволит клеить большие заплатки.
Плоскость корпуса редко подвергается образованию трещин, обычно такое происходит в холодную погоду при наезде на препятствие. В случае если все-таки у вас появились трещины на поверхности корпуса, по хорошему счету их надо вскрыть и облущить от не нужного покрытия, такого как грязь и остатки испорченного покрытия. Начальные работы производите так, как описано выше. В том случае, если трещины на корпусе не значительны, их достаточно хорошо высушить и промазать эпоксидной смолой. Если все же вместе с трещиной вы обнаружите пробоину в корпусе лодки, тогда необходимо по краям трещины снять декоративный слой, примерно по 3 см. с каждой стороны, произвести тщательную зачистку корпуса, как внутри, так и снаружи, до тех пор, пока не станет видно волокон стеклоткани и она замохрилась. После этого трещину надо высушить. Как поверхность стала сухая, надо трещину наполнить эпоксидкой, чтобы это сделать, понадобится приложить максимум усилий. Процедура весьма не хитра: надавливаем на корпус, где трещина, так, чтобы она раскрылась. В раскрывшеюся трещину запихиваем эпоксидную смола, потом такую же операцию совершаем с другой стороны корпуса. После этого нам надо зажать трещину на длительное время, для этого можно использовать пуансоны или распорки. Вырежьте из стеклоткани необходимый кусок и пропитайте его компаундом. На зачищенное место на корпусе наложите полосу стеклоткани с обеих сторон. Будьте внимательны, ни в коем случае нельзя допускать складок и пузырей на поверхности приложенной полоски стеклоткани. Не забываем про средства индивидуальной защиты, надеваем перчатки и пользуемся валиком. В качестве валика можете взять старый использованный аэрозольный баллончик. Так же можно использовать любой баллончик или бутылку. Раскатывать надо так - берем валик, прилаживаем его на середину латки и плавными движениями начинаем раскатывать по краям. Как все сделали, ждем пока достаточно засохнет для дальнейшей обработки. Шлифуем поверхность. После шлифовки покрываем поверхность еще одним слоем эпоксидной смолы. Ждем пока смола засохнет, опять шлифуем и красим.
Теперь разберем полупробоину. На самом деле, это весьма мерзкое повреждение, так при нем происходит пробоина корпуса и больший кусок поврежденного корпуса остается на своем месте, при этом не неся уже своих прямых обязанностей. В начале, необходимо очистить место повреждения с обеих сторон. Потом оцениваем повреждение и пытаемся вставить поврежденные кусок корпуса на место, обычно это получается. Но если все же нам не удается поврежденный кусок корпуса поставить на место, лучше всего его удалить и сделать самую, что не есть пробоину. Но если есть надежда на то, что все же кусок можно вставить, сделайте это. В дальнейшем будет проще проводить ремонт. Как только кусок вставили на место и обработали поверхность, промазываем все компаундом с обеих сторон. С той стороны, где был удар, и соответственно случилась пробоина, ставим хороший упор с резиновой прокладкой. С другой стороны пробоины при помощи киянки начинаем вставлять кусок на его родное место, конечно, точно поставить не получится, но надо постараться. После этого фиксируем все грузом или распоркой. Как только поверхность пробоина полимеризуется, начинаем ее обработку. Для этого будем использовать эпоксидную смолу с наполнителем. Как только поверхность засохла, шлифуем ее. Подготавливаем необходимый кусок стеклопластика, пропитываем его и ложем на место вмятины. Ждем пока все высохнет. Шлифуем поверхность и красим.
Если вы хотите, чтобы ваш ремонт был на 5, и чтобы корпус после ремонта еще долго служил, сделайте пуансон. Изготовить его лучше из пенопласта, такой материал не даст нарушить обводы. Лучше всего делать пуансон по внешним обводам. В этот раз нам потребуется толстая стеклоткань. Обрабатываем место пробоины так, чтобы замохрить родную стеклоткань. Очищаем все поверхность ремонта от краски и другой грязи. Берем стеклодерюга и вырезаем из нее несколько заплат для нашей пробоины, минимальное перекрытие покрывающие дыру должно составлять 3-5 мм. Какое выбрать количество заплат выбирать только вам самим, самое главное здесь, чтобы толщина заплатки была равна толщине корпуса. Пуансон ставим на место пробоины и начинаем послойно вклеивать заплаты. Теперь самый важный момент, прежде, чем начинать вклеивать следующий слой, дождитесь пока предыдущий слой достигнет полу полимеризацию смолы. Не забывайте про пузыри и складки, их быть не должно! Теперь нам надо провести работы внутри корпуса: шлифуем поверхность, вклеиваем слой стеклоткани, опять шлифуем, вклеиваем второй слой стеклоткани, заново шлифуем, берем чистую смолу и покрываем ею поверхность, опять шлифуем и красим. После этого снаружи корпуса ложем один слой стеклоткани и обрабатываем.
Ремонт разошедшихся углов проводится таким же образом, как и ремонт трещин в корпусе. Правда, для данного вида ремонта лучше использовать стеклоткань в виде ленты. Для изготовления книц нам потребуется фанера или бак-фанера. Кницы необходимо старательно и не спеша подогнать по углу сопряжения. На начальном этапе в место расхода углов вклеивают кницу, потом ее обклеивают стеклотканью. В качестве примера я дам вам образец работы. На транец Ладоги-2 я поставил в место стыков с бортами по две кницы на каждую сторону, сторона каждой кницы было по 100 мм. На стыки, что находятся на днище корпуса лодки, я поставил по три кница с каждой стороны. Конечно при проведении данного типа работы, не забывайте, что все места склейки стеклоткани необходимо обрабатывать до первого родного слоя корпуса.
Самое противное в ремонте корпуса, это устранение раковин. Раковина на корпусе может образоваться только в двух случаях. Или это заводской барк, или под один из слоев корпуса попала вода. Такое происходит тогда, когда на корпусе повреждаются верхние слои. Это может произойти во время очередной зимовки лодки, когда замершая вода под одном из слоев начинает рвать этот самый слой. В случае, когда раковина находится ближе к внутренней стороне корпуса, ремонт соответственно надо производить изнутри. Если честно, такую работу даже и не стоит делать, она себя не оправдает. Но в том случае, если раковина находится ближе к наружной стороне, то ее обязательно необходимо заделать. Самой главной проблемой при ремонте раковины, это ее просушка. Если вы не хотите ждать целый месяц пока на солнышке просохнет ваша раковина, то лучше конечно ее вскройте. Для этого со стороны образования раковины сделайте отверстие диаметром 8-10 мм. Глубина отверстия должна быть такова, чтобы вы добрались до полости раковины. При помощи ножа или «коготка» сделанного из ножовочного полотна необходимо аккуратно вскрыть раковину. Вскрывать следует не спеша, делаем широкий разрез, около 5 мм., вдоль раковины. В том случае, когда ширина раковины больше чем 100-120 мм. необходимо делать несколько параллельных разрезов. Просушиваем разделанную раковину феном и вливаем в нее с помощью шприца, как можно больше компаунда. После того, как раковина наполнилась компаундом, ее надо чем-то зажать, для этого можно использовать какой либо пресс или подпорку с распоркой. Также можно использовать струбцину с большим охватом или просто прижать прессом. В самом конце уже всеми нами любимый процесс шпаклевки, шлифовки и покраски. Все это надо делать после полной полимеризации.
