Фомин Евгений
Заболел
Заболел болезнью "судостроение" случайно, забредя на страничку с описанием строительства моторной лодки. Статья была оформлена фотографиями, подробным описанием что, как и куда надо выпиливать и приклеивать. Мне показалось это несложным делом и вполне по моим силам. Вобщем-то могу сказать, что эта работа действительно по силам каждому. День за днем я шерстил Интернет на предмет строительства лодок, катеров, яхт. Изучал методы и технологии строительства, читал тематические форумы и в голове стала складываться вполне ясная картина того, что я хочу, как и в какой последовательности начинать работу над лодкой.
Проект
Просмотрев множество проектов, я не нашел того, который меня во всем бы удовлетворял. Задача лодки заключалась только в том, чтобы в жаркий летний выходной привезти ее на берег реки, спустить и гонять с друзьями по речке туда-обратно, может быть даже покатать на надувном круге. При этом не хотелось строить сразу 5-6 метровый катер под 50-60 л.с. мотор, так как опыта постройки лодок совершенно не было. Да и что скрывать, хотелось потратить поменьше денег, а ведь только один мотор в 50 л.с. стоит очень не маленьких денег.
В итоге на основе нескольких статей о построенных лодках с похожими на мои размерения я построил собственный проект в заранее скачанной мной программе CARENE.
 |
| Проект лодки в Carene |
Началось
Строительство лодки я начал в августе 2007 года после долгих мучений в выборе проекта и борьбы над собой, чтобы заставить себя начать строить. На строительном рынке была закуплена 6мм фанера ФСФ, прикуплен весь необходимый инструмент: электролобзик, рубанок, шуруповерт, ленточная шлифмашинка, эксцентриковая шлифмашинка, виброшлифмашинка и угловая шлифмашинка.
 |
| Инструмент, необходимый для строительства лодки |
По проекту длина лодки больше 3-х метров, значит длина каждой планки тоже больше 3-х метров, а это в свою очередь значит, что длины листа фанеры не хватит и надо наращивать длину листа фанеры. Для склеивания 2-х листов фанеры я использовал накладную планку шириной 20 см. Два листа фанеры соединяются торцами и кладутся на твердую поверхность, чтобы можно было поставить что-то тяжелое и зафиксировать склейку. Торцы промазываются эпоксидной смолой, а также смолой обмазываются прилегающие площади от торцов по 10 см на каждый лист, чтобы 20-см планка, накрывающая стык листов легла на промазанную смолой поверхность. Саму планку тоже не лишне смазать смолой. Далее планка накладывается, фиксируется струбцинами или саморезами и придавливается всем что есть тяжелое рядом. Температура воздуха была очень высокой, так что через пару часов я начал разметку.
На листе фанеры нанес координатную сетку для удобства разметки точек с шагом 10 см. Далее по проекту, распечатанному из программы Carene стал размечать точки. Точки я ставил не все подряд, а каждую 10, первую и последнюю естественно. Потом точки соединил с помощью длинной пластиковой рейки, которая отлично гнулась. Просто приложил эту рейку ко всем точкам, зафиксировал (тут понадобилась помощь еще одного человека), и в итоге получил красивый изгиб без углов.
 |
| Разметка листа фанеры |
Аналогичным способом были начертаны и выпилены остальные 3 планки. После этого необходимо было подготовить планки к стуковке. Для этого рубанком была сделана малковка всех планок. Дрелью делаются дырки под проволоку на расстоянии 2-3 см от края планки и 10-15 см между ними. Причем в местах, где планки будут гнуться следует расстояние между дырками уменьшить. Сверлите дырки симметрично относительно соседней планки, к которой будет крепиться данная. Составить планки и соединить их проволокой не составляет никаких проблем. В таком состоянии лодка была накрыта и оставлена до весны.
 |
| Корпус лодки на проволочных скрутках |
Как только сошел снег, а это был апрель 2008 года, лодка была открыта и работа продолжилась. Конструкция была хлипковата и я принял решение о создании шпангоутов. Шпангоуты удобно собирать на большом листе фанеры. Шпангоуты составлялись из реек 4х2 см, флоры и кницы из обрезков фанеры 6мм, наполнители флоров и книц тоже из реек 4х2 см. Помучаться пришлось много. Работа мелочная и кропотливая. Куча мелких деталей, которые надо разметить, выпилить, приклеить. В итоге на 4 шпангоута ушло 1 месяц работы или 4 выходных.
 |
| Примерка шпангоутов в корпусе лодки |
Необходимо было избавляться от проволоки. Для этого я обильно промазал смолой все стыки планок, а с внешней стороны проклеил стыки малярным скотчем, чтобы смола через щели не вытекла. В результате получилась "мини-галтелька", которая позволила спокойно снять всю проволоку и корпус не развалился. Перед вклейкой шпангоутов были приклеены стрингеры, а в шпангоутах выпилены места под стрингеры. Вклеиваются шпангоуты, фиксируются саморезами к бортам и планкам. Угол, образованный между плоскостью шпангоута и бортом/планкой замазывается смолой с аэросилом. По килю и скулам изнутри укладывается стеклоткать, промазывается смолой. Ткань должна пропитаться, тогда она становится прозрачной. Очень полезным инструментом для быстрой пропитки ткани является технический фен. Он нагревает смолу и она быстро впитывается в волокна ткани, делая ткань прозрачной. Не нагревайте смолу до кипения. Кипящая смола после отвердения становится хрупкой.
 |
| Корпус лодки с вклеинными стрингерами и шпангоутами |
Как видно из картинки в верхней части шпангоута сделана полка, на которую сверху будет уложен фальшборт. Для реализации задуманной идеи: установка палубы и фальшборта необходимо было сделать укрепляющие элементы, к которым все это будет крепиться. Сказано - сделано!
 |
| Корпус лодки с установленными рейками |
 |
| Корпус лодки готов к обшивке |
 |
| Носовая часть лодки |
Параллельно был склеян транец. Получился "сэндвич" из следующих слоев: внешний слой из 10 мм фанеры, далее эта фанера обложена и окреена доской толщиной 2 см и третий слой фанера 6 мм. К вклейке транца в корпус следует подойти очень серьезно, ведь от этого зависит не только сохранность мотора, но и ваша собственная жизнь. Торцы транца я обильно обмазал смолой, замешанной с аэросилом. Вставил транец на место и зафиксировал саморезами. Улог, образованный транцем и корпусом лодки (борт или нижняя планка) также обильно обмазан смолой с аэросилом, образуя массивную галтель. Сразу же на галтель необходимо уложить полоски стеклоткани и промазать жидкой смолой и через минут 10-15 положить еще один слой стеклоткани, но полоски должны быть шире предыдущих.
На флоры шпангоутов были уложены и приклеены рейки толщиной 2 см. На эти рейки была уложена фанера. Получился крепкий пол, который не скрипел. Фанера на пол вычерчивалась по месту.... замерив все необходимые расстояния. Точно также по месту были выпелены зашивки бортов и бака. Фальшборт с палубой вычерчены тоже по месту. Положил лист фанеры и карандашем прочертил где надо пилить. Все встало тютелька в тютельку! Щели зашпаклеваны, палуба оклеена стеклотканью в 1 слой.
Теперь корпус лодки был перевернут и начата работа по подготовке лодки к оклейке стеклотканью. Перед оклейкой весь корпус ошкурен эксцентриковой шлифмашинкой со шкуркой зерном 120. Поверхность получилась гладкая. Далее были вывернуты все саморезы из корпуса. Оставленные от саморезов и проволоки дырки необходимо зашпаклевать смолой с аэросилом. Дать засохнуть, потом еще раз эти места зашкурить. Когда корпус будет достаточно гладким и все дырки и щели будут зашпаклеваны можно приступать к оклейке.
Для начала необходимо проклеить киль и скулы лодки. Для этого из стеклоткани были нарезаны полоски шириной примерно 15 см. Делал я так: сначала киль промазывал теплой смолой, для этого подогревал смолу техническим феном. Потом накладывал полоску ткани, разглаживал резиновым шпателем, потом кисточкой промазывал ткань не обильно, потому что потом из под резинового шпателя будет выдавливаться из ткани много смолы, которой вполне хватит чтобы обмазать всю полоску. Можно сразу же положить второй слой ткани на еще "мокрую" смолу. Только каждая следующая полоска ткани должна быть шире предыдущей. Таким же образом проклеиваются все внешние стыки лодки. После полного высыхания смолы необходимо снова зашкурить весь корпус, то есть снять засохшие подтеки смолы, застывшие нитки ткани. Саму ткань также следует немного зашкурить, но достаточно осторожно, чтобы не сошлифовать ткань с поверхности фанеры.
 |
| Оклейка киля стеклотканью |
 |
| Пропитанная смолой стеклоткань |
После этой обработки можно приступать к оклейке всей поверхности лодки. Я оклеивал по планкам: по очереди нижние планки и по очереди борта. Ширина ткани должна быть такой, чтобы она нахлестывалась на угол, то есть шире ширины самой планки или борта. Корпус лодки снова обмазывается либо кистью, либо резиновым шпателем теплой смолой. Далее с помощью помощника надо аккуратно положить ткань на поверхность лодки, резиновым шпателем разравнять складки. Опять же кистью нанести на ткань не очень большое количество смолы и размазать ее резиновым шпателем по всей поверхности ткани. Можно помагать себе техническим феном, тогда работа со смолой даже доставляет некоторое удовольствие 
Не допускайте вспучивания ткани, появления воздушный пузырей под тканью. Если вы все же недосмотрели и после высыхания смолы обнаружили воздушные пузыри под тканью - ничего страшного. Малярным ножом расковыряйте этот пузырь и смолой с аэросилом зашпаклюйте дырку.
Ну вот теперь можно начинать готовить корпус к покраске. Поверхность корпуса надо сделать очень очень ровной на ощупь и на вид со стороны. Для этого покупаем несколько шпателей различной ширины. Перед шпаклевкой весь корпус аккуратно шлифуется. Основное выравниваение я делал с использованием смолы с аэросилом. Замешивал, наносил на поверхность лодки и шпателем разравнивал по поверхности в разным направлениях. Ждал высыхания, шлифовал шкуркой №80, снова замешивал смолу с аэросилом и снова разравнивал по всей поверхности. Такие итерации я повторял раз 5-7 не помню точно. Вобщем, шпаклевать надо до тех пор пока корпус на вид и на ощупь не будет ровным или пока вам не надоест. Времени и сил на шпаклевку смолой и последующей за ней шлифовкой уходит очень много, так что сразу наберитесь терпения. У меня после финишного выравнивания поверхности смолой при детальном рассмотрении были видны мельчайшие царапинки, дырочки и другая мелкая шушера, заделывать которую смолой очень долгое и нудное занятие. Эти дырочки и зарапинки я зашпаклевывал автомобильной шпаклевкой BODY. Сохнет она очень быстро, шлифуется замечательно. Шпаклюем поверхность еще и ей. Количество проходов шпаклевания автомобильной шпаклевки было около 5. Шлифовал №120, потом №240 и финишную шлифовку проводил №360. После №360 поверхность становится такая гладкая, что в ней отражается солнце. Все! Теперь грунтовать и красить.
 |
| Зашпаклеванная поверхность лодки |
Грунтовал я специальным грунтом International Interprotect. Купил грунтовку двух цветов серого и белого, но рекомендую покупать одного цвета, причем под светлые краски лучше использовать белый грунт, а под темные краски - серый. Грунтовка двухкомпонентная смешивается в пропорции, указанной в инструкции (по-моему 1:3). Грунтовал поверхность валиком. Кладется ровно и хорошо. Сохнет грунт несколько часов, так что за день я положил 3 слоя грунта. Последний слой зашлифовал №150 - №200 в гладкую поверхность.
 |
| В процессе грунтовки поверхности |
 |
| Загрунтованный корпус лодки |
На фотографии лодка покрыта первым слоем серого грунта. На серый я положил еще 2 слоя белого грунта.
 |
| Загрунтованный корпус лодки |
Днище лодки сразу же покрашено необрастающей краской International Interspeed белого цвета. Для этого малярным скотчем проведена линия, по которую было окрашено днище. Днище я окрасил также валиком. Краска легла отлично с небольшой шагренью, которую можно легко снять шлифовкой. Положил на днище 3 слоя краски.
 |
| Покрашенное днище лодки |
После высыхания краски снял малярный скотч, помогая себе малярным ножом в тех местах где скотч идет в натяжку. Это нужно, чтобы не повредить краску. Для окраски бортов малярным скотчем прикрыл окрашенное днище. Красил International Perfection New валиком. Краска отличная, очень текучая с ярким насыщенным цветом. Сохнет быстро, около 3-х часов при +25. После высыхания поверхность была почти как зеркало, шагрени почти не было. Краска растекается и так засыхает. Но у меня обнаружился косяк из-за использования серого грунта. Когда я шлифовал грунтовку, то местами доходил до первого серого слоя, таким образом получилось много темных пятен на поверхности. Эту проблему я решил, положив еще несколько слоев краски. Но лучше не используйте темный грунт, если у вас будет светлая краска.
 |
| Покрашенная лодка |
 |
| Покрашенная лодка |
После покраски лодка была перевернута и начата работа к покраске верхней и внутренней частей лодки. Но сначала я сделал панель приборов, которую надо было приклеить к палубе. На коробке из-под пиццы нарисовал вот такую фигуру как на рисунке снизу. Над формой придется поколдовать, чтобы подобрать именно ту форму, которую вы хотите. Вырезанная фигура из коробки была согнута, подобрана высота так, чтобы все приборы поместились в ней. Потом форма была прибита степлером к доске и оклеена в несколько слоев стеклотканью. Потом зашлифована и зашпаклевана до состояния идеальной ровной.
 |
| Форма панели приборов |
 |
| Панель приборов |
 |
| Шпаклевка панели приборов |
В это время была перевернута лодка, панель приборов приклеена к палубе. Началась работа с электропроводкой. Для управления потребителями была установлена панель тумблеров, которая отвечала за включение/выключение следующих приборов: музыка, подсветка приборов, внешнее освещение лодки и включение/выключение трюмной помпы. От аккумулятора минусовой провод идет на выключатель массы, плюсовой толстый провод расходится тонкими проводами на каждый потребитель напрямую. В итоге вся электропроводка сделана за 1 день. И уже очень хотелось на воду. Решил установить дистанционное управление мотором и на следующий день отправиться на реку Оку.
 |
| Панель приборов |
 |
| Панель приборов со штурвалом |
Предварительно купил 4-х тактный мотор Tohatsu 18 MFS с электрозапуском и дистанционным управлением. Установил автомагнитолу, морские колонки, подключена дистанционка и рулевое управление. Пора на речку!
 |
| Лодка установлена на прицеп и установлен мотор |
 |
| По дороге на реку. На фотографии видно отверстие под заливную горловину для бензина |
Ходовыми испытаниями первый выход на воду назвать сложно, потому что мотор еще не обкатан и приходилось ходить на самом малом, а после 3х часов хода разрешалось давать средний ход около 3000-4000 оборотов. После 5-6 часов хождения по реке стал давать полный газ на несколько минут. Вот теперь можно сказать о ходовых качествах моего катерка. Выход на глиссирование с 2мя телами по 70 кг на борту занимал около 10 секунд и сопровождался очень большим дифферентом на корму. После сваливания с горба нос опускался и скорость резко увеличивалась. Появляется дильфинирование, которое немного напрягает. В крутых поворотах на полном ходу лодка ведет себя уверенно, ложится на скулу и входит в поворот с приемлемым креном. Чувствуется проскальзывание из-за отсутствия продольных реданов. На максимальных оборотах 6000 по GPS лодка показала 39-40 км/ч с 2мя телами на борту. С одним - 42 км/ч. Втроем - 36 км/ч.
 |
| Спуск лодки в воду |
Вернувшись с реки работа продолжилась. Мотор снят, дистанционка снята, штурвал и редуктор откручены. Началась подготовка палубы и кокпита к покраске. Снова шпаклевка, шлифовка, шпаклевка, шлифовка, шпаклевка, шлифовка......... и так до опупения. Вобщем поверхность выровнена. Грунтовал по той же схеме валиком только теперь белым грунтом в 3 слоя.
 |
| Загрунтованная верхняя часть и кокпит |
Снова установлено было все оборудование и почти каждые выходные, когда позволяла погода ладка была на воде. Мотор обкатан. В следующей статье я опишу как устанавливал транцевые плиты. С их помощью выход на глиссирование со мной одним занимает 2 секунды, дифферент на корму отсутствует, дельфинирование пропало. Сделал съемные сидение и спинку.
Вся работа заняла 4 месяца, то есть все лето В августе и сентябре успел покататься. Весной займусь доделкой. Надо покрасить палубу и кокпит, обшить сидение и спинку, сделать ветровое стекло и другие мелочи.
 |
| Лодка на Оке |
