Не так давно казалось, что пневматические лодки практически полностью вытеснили традиционные жёсткие корпуса в классах «менее 4м»… но прошёл десяток лет, а интерес к самым мелким лодочкам из фанеры, пластиков или лёгких сплавов никуда не делся 
Ну что же, в том есть смысл: жёсткий корпус обладает рядом преимуществ, обсуждать которые или даже просто перечислять нет ни желания, ни времени. Как говорится, многие знают, что им нужно на самом деле!
Кто-то хочет получить предельно облегчённую лодку и возить её на крыше автомобиля, другой подумывает о реплике чистокровно гоночных корпусов, гоняющихся в чемпионах ФИМ в Т-классах, а большинство просто хотело бы получить небольшую, не самую сложную, относительно поместительную лодочку для рыбалки. И, натурально, рассчитанную на самые умеренные мощности ПЛМ, грубо говоря – от 5 до 10 л.с..
Вот что-то подобное и нарисовалось… вообще-то, этот проект изначально был тузиком (или tender) для 9м речной моторной яхты, но заложенные в нём очень приличная для столь малой лодки остойчивость, большая площадь кокпита и довольно специфические, оптимизированные под глиссирование с большой нагрузкой обводы, позволяют рекомендовать его в качестве, скажем, рыболовной или «универсальной» лодки для небольших рек, где очень маленькая килеватость не будет создавать больших неудобств – при глиссировании на волнении свыше 0,25м перегрузки буду доставлять известный дискомфорт, хотя в режиме плавания лодка не будет создавать опасных ситуаций до высоты волны 0,7м…
Т.к. среди требований фигурировал весьма традиционный (если не ретро!) внешний вид, то пришлось отказаться от многих конструктивных решений, вроде транцевого носа и т.п.. Это не хорошо и не плохо – такие решения есть в других проектах
Но бесплатных пирожных не бывает. За хорошую статическую остойчивость пришлось расплатиться именно комфортом на волнении… но тут уж приходится выбирать – или глубококилеватый и комфортабельный на волне корпус, или остойчивый… или же – заметно более сложный в постройке катамаран! Ну да это уже будет другая история…
Итак, имеем широкий малокилеватый корпус с отгибом скул вниз, пронизанный классицизмом – никакого футуризма, агрессии или экстремизма. Просто лодочка.
Пассажировместимость – 4 человека. Допустимая мощность подвесного мотора – 15 л.с., но лучше будет ограничиться 10-сильным, например Tohatsu M9.8B, которого будет предостаточно для целей 90% рыбаков. Если строить по рекомендуемым спецификациям набора и выдержать высокую точность в повторении обводов теоретического чертежа, то для выхода на рыбалку вдвоём хватит и 8-мисильного двигателя.
Компоновка несколько непривычна, но достаточно практична и удобна: очень широкие банки с лючками позволяют разместиться хоть с каким-то комфортом Кроме того, на такую банку можно встать ногами и использовать её как площадку для дальних забросов спиннинга… раз уж нет специализированной платформы, то и такая возможность может быть полезна.
Под банками – объёмистые багажники с доступом через подвешенные на «рояльных» петлях (крепить, сами понимаете, их с нижней стороны!) крышки лючков, т.е. доступ будет и при сидящих на банках пассажирах.
Сам по себе настил банок играет роль замыкающего элемента в силовой схеме (аналогия – крыша автомобиля в несущих кузовах), а заодно – и объём непотопляемости: изготовив настил из «бутерброда» 3мм фанера/20мм пенопласта/4мм фанера (так же, как и палубу!) можно получить лёгкую и жёсткую конструкцию.
Продольные нагрузки воспринимает изящный кильсон – его нужно вырезать из предварительно соединённых «на ус» (ширина заусовки 20 толщин!) и склеенных эпоксидными составами листов фанеры марок ПС-1 или ФСФ (что хуже…) толщиною 5 или 6мм. В местах пересечения со шпангоутами необходимо выполнить вертикальные пропилы на половину высоты соединения (в шпангоуте – ответный пропил). По части, к которой будет прилегать обшивка днища, ставятся реечки окантовки – сечение 25х20, сосна, по обеим сторонам листа. По пересечению со шпангоутами реечки ставятся «по диагонали», левого борта – с «передней» стороны шпангоута, правого – с «задней», например, на следующем шпангоуте – наоборот.
Шпангоуты можно вырезать из цельных листов фанеры (те же ПС-1 или ФСФ) толщиной 4 или 5мм, но можно и склеить «на ус» из отдельных деталей (но это хуже). По кромкам – окантовка рейкой: вертикальные рейки ставятся с одной стороны листа, горизонтальные – с противоположной. Сечение – 15х15, сосна.
На днище имеет смысл сделать по 2 стрингера на борт, первый – посередине расстояния между ДП и продольным реданом, второй – на половине расстояния от редана до скулы. Их сечение можно ограничить 12х15мм, буквально лишь бы не растрескивались при запрессовки обшивки шурупами…
Носовая часть оформляется плоской фанерной деталью (толщина 4мм, окантовка рейкой 12х15мм), к которой крепятся носовые кромки листов обшивки бортов. После строжки – наклеивается накладка, выстроганная из дерева, деталь декоративная, но приятная взгляду
По стыку обшивок днища и скулы можно пойти двумя путями: первый – установить тонкий скуловой брус, склеенный из нескольких реек меньшего сечения до общего 25х20мм; второй – выполнить соединение на «мокром угольнике», приформовав скулу к обшивкам борта и днища, а так же проклеив со шпангоутами («угольник» из двух слоёв шириною 50 и 90мм на каждый стык!). Тут кому что больше нравится. Да, при установке скулового бруса, натурально, нужно выполнить вырезы в шпангоутах для его установки!
Настил кокпита крепится к кильсону и шпангоутам на рейках сечением 15х20мм, или на угольниках из лёгкого сплава. По вкусу выбирайте.
Рецесс – стандартных размеров, всё выполняется из фанеры толщиной 3мм (или 4мм, что хуже), с креплением к шпангоуту 4, кромкам кильсона, транцу и настилу палубы на рейках 15х15 или угольниках.
Транец – гнутый по радиусу, что красиво и помогает получить более жёсткую конструкцию Оптимально его собрать на стапеле из наружной обшивки транца толщиной 4мм, промежуточных слоёв с вырезами облегчения большой площади (за исключением подмоторной доски!!!) из 4 или 5мм фанеры, и внутренней обшивки из 3мм фанеры с вырезами облегчения.
Если такая конструкция пугает – гните транец из 5мм или 6мм фанеры, с подкреплением на ширину подмоторной доски из одного-двух слоёв такой же фанеры.
Палуба – «бутерброд», фанера 3 или 4мм/пенопласт 20мм/фанера 3мм. В местах установки подуключин, необходимо сделать местное подкрепление в виде накладки длиной 200мм из фанеры 5 или 6мм с внутренней стороны «бутерброда», конечно, что бы не портить внешний вид.
Толщины обшивки – 4мм.
Корпус оклеивается одним слоем стеклоткани с перехлёстом полотнищ по килю и скуле.
Технологические приёмы и вообще массу полезной информации черпайте в великолепной книге Д.А. Курбатова «15 судов для самостоятельной постройки» любого издания.
Как бы всё? Ах да, если возникнет желание, то через АДМИНИСТРАЦИЮ САЙТА можно приобрести комплект чертежей, выкроек в натуральную величину всех листовых деталей (обшивка, детали транца, шпангоуты, кильсон, настилы кокпита и палубы) и более подробную инструкцию по постройке.
